알루미늄 부품 크랙 수리

대부분 붙여서 씁니다. 교체하려면 탈거와 재부착이 번거롭지만, 용접이면 차를 리프트에 올린 채로 크랙 자리만 붙이면 되는데요. 볼트를 조이다 플랜지가 깨진 경우도 많이 봅니다. 주물은 단단해도 연성이 낮아서 일정 힘을 넘기면 버티지 못합니다. 전체와 고정부를 각각 한 장씩 찍어 주십시오. 어디까지 손봐야 하는지가 사진에서 대개 드러납니다.

AC 교류 알곤기가 있으면 되는데요. 일반 DC 용접기로는 접합이 안 되거나 용착 품질이 급격히 떨어져서 안 된다고 하는 것입니다. 산화피막과 오일 잔여물을 초경 클리닝으로 걷어낸 다음, 오일팬·엔진 같은 실리콘 주물은 알코텍 4043, 주물 난간·휀스는 5356으로 붙이는데요. 열전도율이 높아 주변이 뜨거워지니 잘 녹는 부속은 미리 떼어냅니다. 먼저 사진을 보고 재질을 가립니다. 그래야 알곤인지 아크인지, 예열이 필요한지를 정해 한 번에 끝냅니다.

사진을 보내 주시면 대부분 구분되는데요. 안 되면 실물을 보고 판단합니다. 알루미늄인지 주물인지, 주물이라면 주철인지 주강인지에 따라 용접기와 용가재가 달라집니다. 구분을 잘못하면 붙어도 얼마 못 갑니다. 파손된 자리와 그 주변을 함께 찍어 보내 주시면 좋습니다. 옆에서 또 갈라질 자리가 있는지 미리 봅니다.

프레임 전체를 봅니다. 붐대는 크랙이 두 곳 이상인 경우가 많습니다. 처음에는 하나만 눈에 띄어도 좁은 틈 안쪽에 하나 더 진행 중인 것이 나옵니다. 저수소계 KH-500LF 3.2mm로 여러 겹 쌓습니다. 붐대가 겹친 자리는 용접살이 간섭되지 않게 칼집만 내고 옆까지 넓게 잡습니다. 파손된 자리와 그 주변을 함께 찍어 보내 주시면 좋습니다. 옆에서 또 갈라질 자리가 있는지 미리 봅니다.

알루미늄 연료탱크는 진동과 하중이 반복되는 자리에서 갈라집니다. AC 교류 알곤으로 붙입니다. 잔유를 빼고 표면을 클리닝한 다음, 새는 자리 주변을 연마해 크랙 범위를 확인하고 끝을 넘어서까지 비드를 이어 올립니다. 임시로 막아 두시면 범위만 넓어집니다. 사진을 문자로 주시면 방문 전에 작업 범위를 말씀드립니다. 알루미늄인지 주물인지에 따라 장비가 아예 다릅니다.

주행 진동과 하중이 반복되면서 생기는 균열입니다. 운전자 안전과 직결되는 부품이라 정비소에서 직접 의뢰 주시는 경우가 많습니다. 균열 범위를 그라인딩으로 정리하고 토치로 예열한 뒤 TIG로 붙입니다. 냉각한 다음 다시 확인하고 시운전으로 검수합니다. 먼저 사진을 보고 재질을 가립니다. 그래야 알곤인지 아크인지, 예열이 필요한지를 정해 한 번에 끝냅니다.

재질과 크랙 범위, 예열이 필요한지에 따라 갈립니다. 크랙 한 곳이면 가장 쌉니다. 사진 세 장을 보내 주시면 보고 회신드립니다. 부품 전체 한 장, 새는 자리 한 장, 주변까지 나오게 한 장입니다. 사진으로 판단이 안 되면 보러 갑니다. 어디까지 손봐야 하는지가 사진에서 대개 드러납니다.

세 장이면 됩니다. 부품 전체가 나오게 한 장, 크랙이나 새는 자리 한 장, 주변까지 나오게 한 장입니다. 차종과 어디에서 새는지, 전에 실런트나 본드로 막아 두신 적이 있는지도 함께 알려 주시면 판단이 빨라집니다. 어디까지 손봐야 하는지가 사진에서 대개 드러납니다.