도로 가드레일 파손 수리 · 화학 앵커 기둥 용접 출장용접

이 작업에서 늘 지키는 것

작업 방식 — 크랙 끝까지 파내고 다층으로 살 올리기

주물 · 알루미늄 — 주물은 예열 · 후열 · 서냉, 알루미늄 예열은 두께에 따라

알루미늄 엔진블럭 풀용접 전류 — 150A 전후

보강 철판 — 2T 각파이프에 3T 철판

철 구조물 용접봉 — 저수소계 7016 · 3.2mm

가드레일·볼라드, 어떤 상태였나요?

현장에 도착해 확인한 내용입니다.

길가의 가드레일이 바닥에 누운 채였습니다. 받힌 충격에 구조물이 기울어 있었고 앵커는 모두 뽑혀 나가 있었습니다.

밑에서 붙잡아 주던 콘크리트는 부식이 심해, 원래 뚫어 둔 앵커 구멍을 다시 쓸 수 없었습니다.

비가 오던 날이라 바닥이 미끄럽고 물도 잘 빠지지 않았는데요. 도로 시설은 사람 안전과 곧바로 연결되니 날씨 탓에 미룰 수는 없었습니다.

차가 많이 다니는 곳이라 차선 하나를 막고 작업했습니다.

가드레일·볼라드, 왜 이렇게 됐나요?

같은 증상이라도 원인은 다릅니다.

가드레일은 애초에 충격을 받아 주려고 세운 시설입니다. 세게 한 번 받히면 레일보다 바닥 고정부가 먼저 뽑혀 나옵니다.

밑의 콘크리트가 부식돼 있으면 피해가 더 커집니다. 앵커가 물고 버텨야 할 바탕이 부서져 있으니 붙잡는 힘이 아예 생기지 않습니다.

부식된 구멍 그 자리에 앵커를 또 박으면 금방 빠집니다. 벌써 벌어진 구멍에 다시 넣는 셈이라서입니다.

평평해 보이는 바닥에도 약간의 기울기가 있었습니다. 수평을 맞추지 않고 세우면 가드레일이 뒤틀린 모양으로 굳어 버립니다.

가드레일·볼라드, 어떻게 고쳤나요?

작업 순서와 방법입니다.

1. 망가진 앵커 자리를 살펴보고 새로 고정할 곳을 재어 정했습니다. 원래 플레이트 구멍 가운데를 도로 쪽으로 한 칸 옮겨 힘이 고루 실리게 했습니다.
2. 다리 하나를 먼저 풀어 무게를 덜고, 나중에 다시 맞춰 조립하는 순서를 택했습니다.
3. 콘크리트용 드릴로 앵커 구멍을 고른 깊이로 뚫고, 수평계와 앵커 게이지를 대어 고정점을 정했습니다.
4. 구멍 속 먼지와 부스러기를 말끔히 빼낸 다음 화학 앵커를 채워 플레이트를 고정했는데요. 구멍에 가루가 남으면 약제가 제대로 굳어 붙지 않습니다.
5. 플레이트가 단단히 굳은 뒤 가드레일 기둥을 플레이트에 이었습니다. 볼트로 조이는 데서 그치지 않고 용접까지 해서 두 겹으로 잡았습니다.
6. 이음 자리는 그라인더로 매만지고 방청 도료를 칠했습니다. 풀어 둔 다리를 다시 끼울 때는 볼트를 정해진 토크로 조여 힘이 고르게 실리게 했습니다.

무엇을 썼나요?

사용한 자재와 장비입니다.

앵커볼트는 녹에 강하고 당기는 힘을 잘 버티는 제품을 골랐습니다. 길가는 비와 제설제를 늘 맞는 곳이라 보통 볼트로 되돌려 놓으면 같은 사고가 또 납니다.

화학 앵커는 콘크리트가 부서진 바탕에 알맞습니다. 벌어지며 물고 버티는 방식이 먹히지 않는 곳에서는 화학 앵커가 더 잘 붙잡습니다.

볼트와 용접을 같이 쓴 건 이곳에 또 충격이 올 수 있어서인데요. 볼트는 풀릴 수 있고 용접 한 가지에만 기대기도 어려우니, 두 가지를 겹치면 약한 점을 서로 메워 줍니다.

비 오는 날 용접할 때는 절연과 방수막부터 챙깁니다. 젖은 바탕에서는 감전 위험이 있고 용접부에 기공이 생기기 때문입니다.

끝으로 앵커 주위 틈을 실란트로 메우고 칠을 올려 녹을 막았습니다.

마무리는 어떻게 했나요?

작업 후 확인한 내용입니다.

다 고정하고 나서 가드레일 줄 전체가 곧게 이어지는지 봤습니다. 기둥 하나라도 튀어나오면 차가 스쳐 지날 때 걸리는 곳이 생깁니다.

이음마다 손으로 밀어 보며 흔들림이나 뒤틀림이 남았는지 살폈고, 어디에서도 움직임이 없었습니다.

길에 떨어진 부스러기와 쇳가루를 치우고 주변을 정돈했습니다. 끝으로 현장 관리자분이 손수 살펴보고 확인해 주셨습니다.