소화전 누수 수리 · 배관 용접 니플 교체 출장용접

이 작업에서 늘 지키는 것

작업 방식 — 크랙 끝까지 파내고 다층으로 살 올리기

주물 · 알루미늄 — 주물은 예열 · 후열 · 서냉, 알루미늄 예열은 두께에 따라

알루미늄 엔진블럭 풀용접 전류 — 150A 전후

보강 철판 — 2T 각파이프에 3T 철판

철 구조물 용접봉 — 저수소계 7016 · 3.2mm

소방배관·스프링클러, 어떤 상태였나요?

현장에 도착해 확인한 내용입니다.

호스에 물려 있던 앵글밸브가 통째로 빠져 버린 상태였습니다. 소화전 배관과 밸브는 나사식으로 체결돼 있었는데요, 나사산이 부식되며 밸브 무게를 끝내 견디지 못했습니다.

밸브가 달려 있기만 했어도 물이 조금 새는 정도에 그쳤겠지만, 밸브가 아예 빠지면서 물이 한꺼번에 쏟아졌다고 하셨습니다.

빠진 밸브 안쪽은 부식이 깊어 다시 쓸 수 없는 상태였습니다.

소방배관·스프링클러, 왜 이렇게 됐나요?

같은 증상이라도 원인은 다릅니다.

나사산 주변 부식은 전위 부식 때문입니다. 금속마다 고유한 전위 값이 있어서, 서로 다른 두 금속이 붙으면 전위가 낮은 금속에서 높은 금속 쪽으로 전자가 옮겨 갑니다.

소화전 배관과 앵글밸브는 재질이 달라 전위차가 생기고, 두 부품이 맞물린 나사산 주변이 부식됩니다.

나사를 깎아 낸 배관 끝은 다른 구간보다 살이 얇아 부식이 빨리 진행되고 물도 쉽게 샙니다. 소화전 배관 누수의 90% 가량이 나사산 부식으로 생깁니다.

소방배관·스프링클러, 어떻게 고쳤나요?

작업 순서와 방법입니다.

1. 소화전함 가림막을 떼어 내고 이어진 배관을 살폈습니다. 겉은 여기저기 녹이 올라 있었고 안쪽은 부식으로 부스러진 상태였습니다.
2. 부식 부위만 잘라 내지 않고, 2cm쯤 더 물러나 부식이 없는 곳에서 절단했습니다.
3. 잘라 낸 단면에 새 니플을 가접으로 고정해 배관 방향을 맞춘 다음 본용접을 시작했습니다.
4. 벽에 붙은 쪽은 눈으로 직접 보며 용접할 수 없어 거울에 비춰 본용접을 했습니다.
5. 용접 부위에는 광명단을 칠해 부식에 버티도록 했고, 나사산에는 테프론을 감아 앵글밸브를 조일 때 틈새로 물이 새지 않게 했습니다.

무엇을 썼나요?

사용한 자재와 장비입니다.

니플을 새로 깎아 끼우고 앵글밸브를 체결했습니다. 부식이 깊은 부품은 다시 쓰지 않습니다.

절단할 때는 2cm를 더 잡습니다. 보이는 부식만 잘라 내면 바로 옆 구간에서 다음 누수가 생깁니다.

마감은 광명단 도장과 테프론 감기로 했습니다.

마무리는 어떻게 했나요?

작업 후 확인한 내용입니다.

앵글밸브 체결까지 끝낸 뒤 수압 시험을 걸어 용접부와 나사 체결부에 물이 비치는지 살폈습니다.

압력을 올린 채 20분쯤 기다렸는데, 새는 물은 한 방울도 보이지 않았습니다.

용접만으로 간단히 끝나는 현장이 있는가 하면, 핵심 부품이 부식돼 일부를 바꿔야 하는 현장도 있습니다. 에프엠웰딩은 상태를 먼저 보고 방법을 정합니다.