철제 철계단 보수 · 기둥 교체 출장용접

이 작업에서 늘 지키는 것

작업 방식 — 크랙 끝까지 파내고 다층으로 살 올리기

주물 · 알루미늄 — 주물은 예열 · 후열 · 서냉, 알루미늄 예열은 두께에 따라

알루미늄 엔진블럭 풀용접 전류 — 150A 전후

보강 철판 — 2T 각파이프에 3T 철판

철 구조물 용접봉 — 저수소계 7016 · 3.2mm

부식·교체, 어떤 상태였나요?

현장에 도착해 확인한 내용입니다.

다세대주택 바깥에 붙은 철제 계단이었는데요. 밟을 때마다 삐걱대며 흔들려서 겁이 난다는 연락이 왔습니다.

계단참을 떠받치는 기둥 파이프와 체크철판이 부식돼 있었습니다. 가서 보니 아래쪽 받침 파이프는 속까지 부식이 번져 손으로 눌러도 휘어졌습니다.

체크철판 역시 곳곳에 녹이 깊이 먹어 들어가, 겉에 쌓인 녹 때문에 본래 무늬가 보이지 않을 정도였습니다.

빗물이 새어 드는 틈으로 습기가 끊임없이 스며들어, 금속을 보호하던 피막이 남김없이 벗겨진 상태였습니다.

부식·교체, 왜 이렇게 됐나요?

같은 증상이라도 원인은 다릅니다.

바깥에 세운 철계단은 비와 습기를 고스란히 맞습니다. 물이 고이는 곳과 무게가 쏠리는 아래쪽부터 차례로 부식됩니다.

정말 무서운 건 겉이 아니라 속에서 진행되는 부식입니다. 겉보기에 괜찮아도 속 두께가 줄어들면 어느 날 느닷없이 꺾여 버립니다.

삐걱대는 소리는 구조가 벌써 느슨해졌다는 표시입니다. 이음이 꽉 물려 있지 않아서, 밟을 때마다 쇠끼리 미끄러지며 소리가 납니다.

체크철판은 사람 발이 제일 많이 닿는 면인데요. 무게와 습기를 함께 받다 보니 계단에서 부식이 가장 먼저 오는 곳입니다.

부식·교체, 어떻게 고쳤나요?

작업 순서와 방법입니다.

1. 아래쪽 기둥 파이프부터 바꿨습니다. 녹슨 파이프는 절단기로 잘라 치우고, 규격이 같은 새 파이프를 그 자리에서 잘라 맞췄습니다.
2. 기둥 아래쪽은 계단 무게를 곧바로 받는 곳이어서, 접합하기 전에 잘린 면을 그라인더로 다듬어 오염과 녹을 모두 벗겨 냈습니다.
3. 용접부위는 고르게 이어 붙이고, 이음 부분은 두 겹으로 마감해 더 튼튼하게 했습니다.
4. 계단참 아래 앵글도 부식이 심해 벌써 모양이 틀어져 있었습니다. 새 앵글을 잘라 아래에 덧대되, 무게가 쏠리는 곳에 맞춰 자리를 정했습니다.
5. 위의 체크철판은 전부 뜯어내지 않고 덧대는 쪽을 택했습니다. 새 체크판을 원래 철판 위에 바짝 붙인 뒤 가장자리를 접합해 고정했습니다.
6. 덧대는 접합은 한 줄로 길게 잇지 않고 지그재그로 끊어 가며 붙였는데요. 길게 한 줄로 붙이면 그 줄을 따라 판이 휘어 버립니다.

무엇을 썼나요?

사용한 자재와 장비입니다.

새 기둥 파이프는 원래 것과 규격을 똑같이 맞췄습니다. 굵기가 다르면 이음에 턱이 생기고, 그 턱에 물이 고입니다.

덧방은 원래 구조를 살려 두면서 튼튼함을 끌어올리는 방법입니다. 밟는 면을 다 걷어 내면 공사 동안 계단을 못 쓰지만, 덧대면 하루 안에 마칩니다.

마무리로 철 구조물용 방청제를 칠했습니다. 용접부가 다 식은 뒤 겉의 물기와 가루를 닦아 내고 발랐습니다.

철판 밑면에는 방청 프라이머를 먼저 발랐습니다. 이게 나중 도장의 바탕이 돼야 같은 곳이 또 부식되지 않습니다.

이번에는 용접과 방청 밑칠까지 맡고, 마감 도장은 다른 업체가 하기로 했습니다.

마무리는 어떻게 했나요?

작업 후 확인한 내용입니다.

앵글 보강 뒤 흔들림을 점검했는데요. 밟을 때 오던 떨림이 없어졌고 무게도 고루 나뉘었습니다.

구조물이 전체적으로 수평인지, 떨림은 없는지 다시 살피고, 오르내릴 때 소리가 나지 않게 마무리했습니다.

남은 슬래그를 떼어 내고 쓰고 남은 자재를 챙겨 현장을 치웠습니다. 바깥 철 구조물은 녹 방지제를 때마다 덧칠해야 한다고 말씀드렸습니다.