카센터 주물 엔진블럭 보수 · 하부 크랙 알곤용접 출장용접

이 작업에서 늘 지키는 것

작업 방식 — 크랙 끝까지 파내고 다층으로 살 올리기

주물 · 알루미늄 — 주물은 예열 · 후열 · 서냉, 알루미늄 예열은 두께에 따라

알루미늄 엔진블럭 풀용접 전류 — 150A 전후

보강 철판 — 2T 각파이프에 3T 철판

철 구조물 용접봉 — 저수소계 7016 · 3.2mm

엔진블럭 크랙, 어떤 상태였나요?

현장에 도착해 확인한 내용입니다.

카센터의 부름을 받고 간 곳이었는데요. 수입차의 냉각수가 도는 엔진블럭이 교통사고로 크게 망가져 있었습니다.

엔진이 차 밑 프레임과 한꺼번에 충격을 받는 바람에 블럭 아래쪽이 깊숙이 쪼개져 있었습니다.

냉각수가 흐르는 한가운데 통로까지 금이 이어져 물이 흘러나왔습니다. 시동을 걸면 압력이 빠져 버리는 상태였습니다.

흔히는 새 블럭으로 바꾸지만 값이 비싸고 수입 부품이 오기까지 몇 주를 기다려야 했습니다. 차 주인분은 용접으로 되살리는 쪽을 택하셨습니다.

엔진블럭 크랙, 왜 이렇게 됐나요?

같은 증상이라도 원인은 다릅니다.

엔진블럭은 차 구조의 한복판에 자리합니다. 냉각수, 윤활유, 연소할 때 생기는 압력이 전부 블럭 속을 통과합니다.

금이 조금만 남아도 냉각수가 흐르거나 압력이 빠져서 곧장 큰 고장으로 번집니다.

겉은 한 줄로 쪼개진 듯해도 속으로는 가는 금이 사방으로 뻗어 있었습니다. 겉에 덧대는 식으로는 되살릴 수 없는 손상이었습니다.

알루미늄 주물은 열이 빨리 퍼지는 재질입니다. 한 곳만 지나치게 달궈지면 다른 곳까지 비틀리므로, 열을 어느 범위까지 넣을지 미리 따져 두고 시작합니다.

엔진블럭 크랙, 어떻게 고쳤나요?

작업 순서와 방법입니다.

1. 블럭을 차에서 통째로 떼어 내 손상된 곳을 세밀하게 살폈습니다. 차에 붙은 채로는 금이 어디까지 뻗었는지 알 수 없습니다.
2. 손상된 곳의 가장자리를 따라 초경 그라인더로 깎으며 깨진 언저리를 다듬었습니다.
3. 남아 있던 냉각수와 기름 때, 먼지를 싹 치웠습니다. 이물이 남아 있으면 알루미늄이 녹는 사이에 기포 구멍이 생깁니다.
4. 붙일 곳 둘레는 열을 막아 주는 재료로 감싸 뒤틀림을 줄였습니다. 열이 어느 쪽으로 번지는지 지켜보며 온도를 한 단계씩 높였습니다.
5. 알루미늄 전용 AC 알곤용접기를 맞춰 두고 주물용접봉으로 금을 따라 채웠습니다. 엔진블럭, 미션 하우징같이 치수가 까다로운 알루미늄 주물을 고칠 때 쓰는 짝입니다.
6. 전류와 아크 길이를 조금씩 바꿔 가며 열로 인한 뒤틀림을 줄였고, 녹은 쇳물이 넘치게 번지지 않도록 흐름을 다스리며 채웠습니다.
7. 용접 뒤에는 그라인더로 붙인 면을 매만져 본래의 둥근 모양으로 돌려놓았습니다.

무엇을 썼나요?

사용한 자재와 장비입니다.

알루미늄 주물에는 주물 전용 용가재를 씁니다. 같은 알루미늄이라도 주물과 판재는 녹는 성질이 달라서 아무 봉이나 쓰면 금이 번집니다.

주물 블럭도 교류 알곤으로 붙입니다. 직류 장비로는 산화막이 벗겨지지 않아 녹인 쇠가 모재 위에 올라앉기만 합니다.

열 차단재로 둘레를 싸는 까닭은 블럭 전체가 비틀리는 것을 막기 위해서입니다. 한 번 비틀린 블럭은 원래대로 돌릴 수 없습니다.

새것으로 바꾸지 않고 고쳐 쓴 까닭이 값과 기간만은 아닙니다. 수입 부품이 올 때까지 차를 세워 둬야 하는데, 차가 서 있는 기간 자체가 손해입니다.

마무리는 어떻게 했나요?

작업 후 확인한 내용입니다.

냉각수 통로를 도로 연결하고 물 압력 시험을 했습니다. 달릴 때 걸리는 냉각 압력보다 더 센 압력을 넣어 새는 곳이 있는지 살폈습니다.

물이 흘러나오지 않고 막혀 있는 걸 확인했습니다. 이어서 엔진 아래쪽에 남은 열 응력이 빠지도록 저절로 식을 시간을 넉넉히 줬습니다.

끝으로 엔진 속에 기포 자국이나 금이 남지 않았는지 한 번 더 봤습니다.

엔진을 차에 도로 얹고 시험 운전을 했는데요. 달리는 동안 냉각수 온도, 엔진 떨림, 압력이 모두 흔들림 없이 유지됐습니다.