알루미늄 엔진미션 수리 · 하부 크랙 알곤용접 출장용접

이 작업에서 늘 지키는 것

작업 방식 — 크랙 끝까지 파내고 다층으로 살 올리기

주물 · 알루미늄 — 주물은 예열 · 후열 · 서냉, 알루미늄 예열은 두께에 따라

알루미늄 엔진블럭 풀용접 전류 — 150A 전후

보강 철판 — 2T 각파이프에 3T 철판

철 구조물 용접봉 — 저수소계 7016 · 3.2mm

엔진블럭 크랙, 어떤 상태였나요?

현장에 도착해 확인한 내용입니다.

차량 엔진 하부에서 오일이 계속 떨어진다는 연락이었습니다. 오일필터와 오일류를 이미 갈았는데도 멎지 않는 상황이었습니다.

차를 올려 보니 새는 자리는 엔진미션의 알루미늄 하부였습니다. 길이 10mm쯤 되는 크랙이 나 있었습니다.

알루미늄에 생긴 균열이 전부 누유로 이어지는 것은 아닙니다. 다만 이 현장은 부품을 갈고도 계속 샜기 때문에 크랙 쪽이 원인이라고 볼 수 있었습니다.

차량 하부는 공간이 좁고 토치를 대는 각도를 잡기 어렵습니다. 리프트에 올려 자세를 만들어 놓고 시작합니다.

엔진블럭 크랙, 왜 이렇게 됐나요?

같은 증상이라도 원인은 다릅니다.

엔진 하부의 알루미늄 크랙은 대개 미세한 균열이나 부식에서 시작됩니다. 점처럼 시작된 것도 온도와 압력, 진동을 받으면서 쉽게 벌어집니다.

엔진은 뜨거워졌다 식기를 하루에도 여러 번 되풀이합니다. 늘고 줄기를 반복하는 사이 작은 틈이 조금씩 길어집니다.

오일이 계속 새면 엔진 손상으로 이어지고 흘러내린 오일이 바닥에 깔리면 그 자체가 사고 원인이 됩니다. 미룰수록 손해가 커집니다.

부품을 갈아도 멎지 않는 누유는 부품이 아니라 몸체가 갈라진 경우입니다. 이때는 교체가 아니라 그 자리를 녹여 메우는 쪽이 답입니다.

엔진블럭 크랙, 어떻게 고쳤나요?

작업 순서와 방법입니다.

1. 새는 자리를 정확히 보려고 하부 전체에 남은 오일 잔여물과 이물질을 먼저 걷어 냈습니다.
2. 초경 그라인더로 크랙 둘레를 깨끗하게 연마했습니다. 알루미늄은 표면에 산화층이 덮여 있어 이것을 걷어 내지 않으면 붙지 않습니다.
3. 오일과 먼지가 남은 채로 붙이면 접합이 제대로 되지 않고 얼마 못 가 그 자리에서 다시 샙니다. 이 현장에서 가장 시간을 들인 단계가 이 전처리였습니다.
4. 알루미늄이라 AC 알곤용접기를 썼습니다. 일반 장비로는 붙지 않는 재질이라 장비가 없으면 작업 자체가 성립하지 않습니다.
5. 크랙을 중심에 놓고 안쪽까지 충분히 녹아 들어가도록 온도를 천천히 올리며 여러 겹으로 쌓아 올렸습니다.
6. 표면만 덮지 않고 균열 끝을 지나 둘레까지 채웠습니다. 눈에 보이는 선만 메우면 안쪽에 남은 실금으로 다시 새어 나옵니다.

무엇을 썼나요?

사용한 자재와 장비입니다.

알루미늄은 AC 교류 알곤이 아니면 붙지 않습니다. 일반 DC 장비로 대면 겉면만 그을리고 접합면이 만들어지지 않습니다.

알루미늄은 열이 빠르게 퍼지는 금속이라 둘레 부속의 온도도 함께 오릅니다. 그래서 열이 어디까지 갈지를 계산해 놓고 자리를 잡습니다.

오일이 배어 있던 자리는 연마만으로 부족합니다. 기름기가 남아 있으면 녹인 금속이 모재에 붙지 않고 겉돌기 때문에 세척과 연마를 함께 합니다.

부품을 통째로 갈지 않고 크랙만 메웠습니다. 에프엠웰딩이 엔진 하부에서 교체보다 용접을 먼저 보는 것은 탈거와 재부착에 드는 시간이 훨씬 크기 때문입니다.

마무리는 어떻게 했나요?

작업 후 확인한 내용입니다.

작업을 마치고 엔진에 오일을 새로 넣은 뒤 차주분과 함께 시동을 걸었습니다.

시동을 건 상태로 하부를 꼼꼼히 확인했습니다. 하부는 오일이 고이는 자리라 시동을 걸어 오일이 돌 때 봐야 새는지 아닌지가 드러납니다.

누유는 나타나지 않았습니다. 오일을 채워 돌려 보는 것까지가 이 작업의 마지막 단계입니다.